那儿的草最绿

蒙古是东中亚一个内陆国家：它在俄罗斯以南，中国大陆以北。

首都为乌兰巴托（Ulaan Bataar），全国有290万人口，其中有38%的人口居住在这个蒙古最大的城市，另有大约30%的人口是游牧或半游牧民族。

总面积占150万平方公里的蒙古是全世界排名第19大的独立国家，也是继哈萨克斯坦（Kazakhstan）后第二大的内陆国家。以总人口密度而言，它排名全球最后，每平方公里只有1.73人。

蒙古自中国辛亥革命以后在苏联的密谋下寻求独立。苏联解体以后，蒙古失去资助，国力日衰。1992年，蒙古放弃社会主义，推行多党制和总统制民主，实行议会制。

蒙古不止是草原而已：

不过，那儿的草最绿，所以才孕育了这么多动物：

这一趟，实在难忘！

与我做朋友好吗？

如果你性格孤僻或喜欢搞自闭，但却热爱动物，那你非常适合到蒙古去。因为我们一路上碰到的人不多，不过，见到的动物可不少。

长这么大，我第一次看到这么多鸟儿在地上。没错，因为蒙古平原上的树少得可怜，这些鸟儿就只好在地上休憩了。大如鹰、小如雀，它们都一动不动地矗立在广阔的平原上，眼力不好的很容易就把它们当成是草地上的一块小石子，或小草丛。

我们四人当中，有一对姐弟是爱鸟人士，观鸟的配备包括两副望远镜，还有各种距离的镜头、重甸甸的三角架，和不可或缺的鸟类秘笈。远远的的一个小黑点，他们就可以看出是一只鸟。在眼前飞过一个影子，他们就可以说出鸟儿的类别。


别问我这些是什么鸟儿。对我来说，它们就是，鸟。（照片由明提供）

虽然可以感染到他们的热诚和兴奋，但我和另一个旅伴H能叫得出的始终只有老鹰和麻雀，因此我们就对体积比较大型，而且不像飞禽那样因为小小惊动就会被吓走的走兽比较感兴趣。

走兽就比较容易分辨了：常见的有羊（绵羊、山羊）、牛（牦牛）、马、骆驼等。在蒙古或沙漠地区特有的则有野生山羊（ibex）、盘羊（argali sheep）、小羚羊（gazelle）、及土拨鼠（marmot）等。



我们俩最喜欢与羊咩咩为伍了，因为它们最容易亲近。虽然还是得蹑手蹑脚的，但我们有时还是能在近距离内静静地看着它们，或吃草、或打架、或呆呆的、有黑的、有白的、有灰的、有黑参白的、有老气横秋的山羊、也有可爱得情不自禁想要往前抱抱它的绵羊。

在一望无际的平原上，我们的车子常常会在路上遇到成群的它们。车子一驶近，就会把它们惊吓得分成两群，往左右方向各狂奔去。看见惊慌失措的它们乱蹿，便是我们一天最大的乐趣。


（H与羊咩咩的互动 -- 君子之交的距离；干脆搬张凳子坐下来看个够！）

车子往前行时，路旁常常也可以看见小小的身影飞一般地蹿进小小的洞穴里，这些小动物就是土拨鼠了。土拨鼠曾经是蒙古游牧民族的桌上肴，但近年因为鼠疫的关系，当地人逐渐减少猎捕土拨鼠，这些鼠辈才得以逃过劫数，所以一路上才会有缘三五步就看见一只闪过。


（一群盘羊（argali sheep）好奇地往回看着我们）（小小的土拨鼠）

除了近距离目睹，我们也有幸与一些动物互动：在沙丘旁，我们骑着骆驼，高角度地跨越了滚滚沙漠。在火山湖边，我们骑着马儿欣赏了绮丽的湖光。因为坠马，那次经验就更难忘了。

一天下来，只要能够和任何一种动物近距离接触，那一天的我，就会觉得非常幸福了。

淋雨，还是淋浴？

在地广人稀的蒙古，我们可以连续开车几个小时而不见到一个人。

有时，我甚至怀疑我们的司机不是不认得方向，而是好不容易遇到一个人时，便趁机停车和陌生人多聊几句。难得遇到同乡，不多聊几句也太寂寞了，因为我们和他言语不通，很多时候都得靠比手划脚沟通。

他懂的英语单词不多，说得最准的是“tent”，两只手的指尖碰在一起，形成三角形。 起风或下雨或有沙蚊而不能扎营时，他会很兴奋的地提议住“ger”，即蒙古包，原因是他也能因此住得舒服一些。（我们扎营时，他得睡在车上；住蒙古包时，他通常都可分得一张床位。）

除了住，我们每天的另一项活动，就是吃了。吃的国际动作通常就是一手成涡形，另一手做扒饭入口的动作。但因为我们在路上的午餐通常是简单的干粮，因此这个动作就不适宜了。午餐时间一到，他反而会主动地说“chai”，意指喝茶，不过对我们来说却表示开伙时间。一天三餐，他一定得喝上一杯浓浓的黑咖啡，因此“chai”是个非常重要的单词。

吃住以外，你会以为每天的另一个重要动作是淋浴吧！可惜，这是一趟野外之行，在路上不常有有淋浴的机会。我们还是在一次机缘巧合的情况下，才学会了“淋浴”的蒙古语呢！

当时，我们在一个蒙古包内休息，大伙儿都围在中央的天窗底下吃东西聊天。眼看外头即将变天，因此我便指着头上蒙古包的天窗，做了一个拉扯的动作，意思是问他是否需要将蒙古包的布幡拉上，免得我们遭雨淋湿。司机顽皮地挥挥手，再比淋雨的动作，说了声“tush”。从此，也不管到底“tush”是不是淋浴的意思，我们都管它当作淋浴的代名词了。这个单词还成了我们嘴边最常用的蒙古语呢！

当然，我们需要沟通的机会不止这些，如果没有丰富的想象力，我想双方都会觉得吃力。

我们要过了一段时间后，才发现原来他口中的“machine”，指的是他的车子。问他距离目的地还有多远时，他就会在车子的仪表盘上写下数字，然后说“kilometres”，意指这地方就在多少公里之外。

当问到何时会到达目的地时，他就会在我的手表的表面上画圈圈，他手指停在哪个数字上，即表示时针的终点，也就表示几点钟了。

至于问到价钱时，当数目太大而手指不够用时，他都会在车子仪表盘上或地上写下数字。后来，我的计算机就让这个过程简单多了。

不过，我们也有碰壁的时候。一次在一个镇上，我们想要到旅游指南推荐的某一间餐馆去。司机指着眼前另一间卖饺子的餐馆，再挥挥手和我们说了一大堆，我们就是不明白他为何不肯开动车子，送我们到那间餐馆去。

眼看天越来越黑、雨越下越大，而我们还在车内纠缠不清，毫无进展的时候，他突然灵机一动，打了一通电话，和对方说了几句话后，便将手机交给我们其中一人。原来，他在情急之下，想到他一位懂得说中文的朋友，于是向这位朋友求救。他的这个友人应该是个在蒙古工作的中国人吧，她一口京片子向我们解释说，当天是星期天，我们想要去的那间餐馆没有营业，恐怕只能在眼前的这间饺子店解决了。。。

就只有面对如此复杂的情况，我们才需要动用他这位友人在电话的另一端充当翻译。其他时候，我们还是比手划脚过日子。虽然鸡同鸭讲，但我们还勉强能沟通。很多时候，我就是那个又是动作、又是手势、再加上声音及表情，最终惹得大家哈哈笑的小丑。

记得我坠马后，虽然不能通过言语表达关心，但看他热心地从急救箱中翻找药品的劲儿，我就不好意思拒绝他的好意了。他拿了一块膏药布递给我，猛比“好”的手势。接过之后，我才发现他所谓的灵丹妙药，竟然是我们新加坡的土产 – 虎标万金油的膏药布！

我们就是这样，靠着彼此的肢体语言和丰富的想象力及联想力，顺利地穿越了蒙古，一起行走了大概16天、大约2，700公里的路程。反正长路漫漫兮，有个语言不通的司机，也为我们的旅途，增添了一些趣味。。。

（尽管美食当前，司机还是非常有耐性地举叉不动，先让我们拍照。这不需言语，只须默契。）

坠马记

6月10日。在路上风尘仆仆了一个多星期后，我们来到了旅途中算是风景蛮优美的其中一个景点 – The Great White Lake （Terkhiin Tsagaan Nuur）。



这是一个由火山运动而造成的淡水湖，湖边有红、黄、蓝的可爱小野花；湖后有云雾围绕的山峰，和之前所看到的岩石、草原、沙土等景色大不相同，完全是一幅丰饶的景象。在蒙古好多天没见到水了，现在竟然有一个美丽的大湖在眼前，实在让我们乐开了怀。

此时此景，若能骑着马儿悠闲地绕湖一圈，应该算是人生的一大享受吧！于是，我们早上10点钟，各租了一匹马儿溜达去。

嘀哒、嘀哒，我们悠哉闲哉地骑着马儿散步于湖边。左边是绮丽的湖水，偶有一两只海鸥掠过，或鸬鹚一头栽进湖中觅食。右边是披着一身绿的山峰，绿油油的山坡偶尔点缀着一两个白色的蒙古包，也可看见一群老外旅客扎着色彩缤纷的营帐，实在是一片写意。

我的马儿还算听话，只不过好像有点饿，时不时会停下脚步低头吃草。那啃拔草儿清脆的声音，在马背上细听，还真是一个难得的经验。

可是，我的好马儿，你不能老是停下来吃草啊，我们快要和其他伙伴们脱队了。于是，刚开始的几次，我还会拉一拉绳子，催促它继续往前走。

可是，当它停下来的次数越来越频繁时，我意识到它可能真的饿扁了，于是决定任由它吃个痛快。这样，才不会惹毛它吧！

不知不觉中，我们到了该折返的时候了。这时，旅伴们发现我的缰绳被我马儿的前脚给牵绊住了。

原来，较早前当马主让我上马后，并没有将缰绳交给我，而是将之打了一个结，随意地挂在马儿的颈上。交给我的，反而是另外一条较短的绳子。当时的我，并没把这件事放在心上。

我那头好像饿了几天的马儿因为边走边停，在几次低头吃草后，那较长的缰绳已在不知不觉中从它颈上滑落到地上了，还绊住了它的前脚。这可危险了，若它没走好，我们俩可是会人仰马翻的。

于是，马夫立刻快马加鞭，从后头向我奔来。“咻”！他给自己马儿下的指令也同时让我的马儿快步向前奔。虽有点措手不及，但我还是稳住了阵脚，让马儿在几步后，停了下来。

年轻的马夫这时下了马靠了过来，欲将我马儿的前脚给抬起，把绊住它脚儿的缰绳松脱。当时的我心里暗想，要如何才能叫一个畜牲举起脚呢？

说时迟那时快，我的马儿不知为何象是发了疯似的仰天长啸，将前脚双双举起在高空中。当时的我，可是还在马背上喔！我死命地紧抓住马鞍，以为只要在马背上保持平衡，就不会坠马了。

理论上，这是没错的。没想到的是，我的马儿可能真的饿坏了导致脚软吧，在举起前脚落地后，它竟然立刻往右侧给倒了下去！

当时的我，当然还在马背上啦！连马带人的，我的右腿让整头马儿给重重地压了下去。虽然可能只是短短的几秒钟，但我仍感觉犹如被一辆坦克车给碾过一般。天啊，谁来救我？谁有力气将这个庞然大物抬起，解救我这块被压得扁扁的肉饼？

怎知，落地后的马儿不久后竟然自个儿翻身而起，随即向前奔去。我呢？依然和这头马儿纠缠不清，右脚竟然还悬挂在马蹬上！

就这样，我整个人被那头惊慌的马儿拖着跑。当时的我心想，糟了，我的登山鞋还蛮笨重的，应该不容易松脱，这下子怎办好呢？如果让马儿的飞腿给踢到的话，我肯定会粉身碎骨的。再不然，让它这样拖着跑，没多久我也会小命不保。。。天啊，谁来救救我？

我的脑子一片空白，想不到任何可以救我的人，但也想不到任何可以自救的方式，因为一切发生得太快太突然了。这时的我，除了用力甩甩我的右脚之外，就只能听天由命了。。。拜托别踢到我！别踢我！别踢我。。。

感觉是许久之后，一切静止了。谢天谢地，我的右脚从马蹬上松脱了，而疯狂的马儿继续向前跑，留下倒在地上一团溃不成形的我。。。

我呆坐在地上好一会儿才回过神来，然后就是检查全身。幸运的是，看不到任何血迹，只有左手的手心和手背有点擦伤。再揉揉我的脑袋、捏捏我的双腿。全身上下应该没有骨折，但右脚踝怀疑是扭伤了。我想，应该没有骨折吧，希望没有骨折。。。虽然头有点阵痛，但头壳应该没有脑震荡。希望没有脑震荡，拜托，别脑震荡。。。

明问，你能站起来吗？我小心翼翼地站了起来，嗯，还能站起来，所以双脚应该没有骨折。马夫也用有限的英语问道：You ok? 我很想跟他说，其实我全身酸痛，但想起他不谙英语也就作罢了。看来，我应该没有脑震荡。

我一拐一拐地走了许久后，马夫才想起，可以让我骑着他的马儿回去。明问，你会害怕再骑马吗？我竟然没有一丝恐惧，于是便上了马夫的马儿。可是，马儿没走几步，我就被逼下马了。原因是，我的右大腿内侧因为摩擦的关系，实在太痛了。还是一拐一拐地徒步，较忍受得了。

我就这样，花了大概半个小时的时间，一拐一拐地慢慢走回蒙古包，遗憾地结束了这个湖边马背上之行。

回到蒙古包后，大片大片的瘀青开始慢慢地浮现在我左小腿、右大腿和小腿上，而右脚踝也开始肿胀了。

我生平从来没有看过这么大规模的瘀青，那颜色也深沉得叫人心惊胆战。我真的没有骨折吗？怎么双脚都感觉到痛？这瘀青颜色太恐怖了，是不是内出血啊，我的肌肉组织会不会坏死而导致什么败血病呢？（医疗剧集看太多的后遗症--自己吓唬自己。。。）我真的没有脑震荡吗？怎么额头感觉象是在发烧似的？

那天晚上，我辗转难眠。脚踝肿胀疼痛，右脚大小腿的瘀青让我翻身也不是，不翻身也疼痛。我的背部和脊椎，怎么也感觉酸痛？头痛也一阵一阵来。。。我这一闭眼，明天还会醒来吗？

后记：谢天谢地，坠马一个多月后的今天，我全身安然无恙。

回想起来，真觉得自己那天非常幸运，冥冥中一定是受到了神明的庇佑。

真不敢想象后果会是如何，如果我那天：
- 胸前挂着相机。。。
- 被马儿的后腿给踢到。。。
- 脚没穿着及踝的厚重登山鞋。。。
- 在地上被马儿拖着时碰上大石头。。。

我还要非常感谢我大小腿上的赘肉，要不是你们牺牲小我，舍身承受了如此巨大的压力导致面容尽毁，我的老骨头可能就要折断好几根了。请原谅我一直以来对你们的鄙视，我太肤浅了。。。

戈壁沙漠

“戈壁”是蒙古语，意思是“砾石质的荒漠”，是荒漠中的一个类型。

戈壁沙漠是亚洲最大的沙漠地区，涵盖的范围包括了蒙古南部及中国部分地区，是全世界第四大的沙漠带

如果你对戈壁或沙漠的印象是：沙、热、闷，那你就大错特错了。

不要以为沙漠就是由山峦起伏的沙丘所组成，其实，沙丘只占了戈壁沙漠幅面的3%！戈壁沙漠所呈现的景色其实非常多极化：除了有沙丘外，还有岩石，也有冰原！难以置信吧！

Bayanzag (Flaming Cliffs)
也被称为戈壁沙漠中的火焰山，嫣红的岩石山堆，在烈日或乌云下会呈现不同的景色。此地1922年首次让美国古生物学家挖掘到恐龙的化石和蛋，从此声名大噪。

Yolyn Am (Vulture's Mouth)
蒙语是“秃鹰之嘴”的意思。这个冰原在一个国家公园的山谷中，令人傻眼的是，虽然位于戈壁沙漠境内，但它一年有三季不化。冰原有几米深，长度则可延绵至谷中10公里以上，堪称是一幅沙漠中的奇景。虽然我们在夏天到访（夏季为6-9月），仍有幸可看到这个奇特的景象。

Khongoryn Els (Singing Dunes)

人称为“会唱歌的沙丘”，是蒙古境内规模最大、最有看头的沙丘，高有300米，宽12公里，100公里长。我们在这儿骑了骆驼，小小体验了古人横跨沙漠之辛苦。也在这儿遭到了沙蚊的袭击，两天下来，小女子全身各处总共有至少35处被叮咬，饱受了皮肉之痒。。。

（这些不是沙蚊，而是比蚊子大上两倍、不知是什么品种的蚊子。有水源的地方，就有它们的踪迹，尤其是夏天的时候，多到不胜枚举。

虽不叮咬人，可是当成群的它们在你耳边或往你脸上扑过来时，也实在挺恼人的。就算月色多美，星星多闪，有这些蚊子做伴，什么兴致都没了。。。）

至于沙漠的气候，就更让人无法捉摸了。

我们到访时，正值初夏。不过，我们还是准备了御寒的衣服，因为，听说那儿昼夜温差大。听过“夜穿袈裟，日穿纱”这句话吗？
果然，我们今天才在外头细雨纷飞的营帐内度过了最冷的夜晚--摄氏7度，再隔两天，我们就在摄氏37度的艳阳下被迫快手快脚地准备午餐。这一天，我们在远处看到了沙暴。再过个两天，就被突如其来的冰雹袭击呢！

（最上层是乌云，中间的就是沙暴了） （这不是泡沫聚苯乙烯styrofoam，是冰雹）

一些夜晚，我们还可听见外头狂风呼啸。幸亏当时我们选择了夜宿蒙古包，不然单薄的营帐搞不好会被风刮走，只剩下相互靠拢、猛打哆嗦的四人。

不过，也不要以为躲进蒙古包内就万无一失了，它始终是“布”包人。在荒荒大漠中，若是吹起风下起雨来，那气势犹如万马奔腾，就算是在蒙古包中，也曾经发生过漏雨、淹水、横梁倒塌的情形。

夏天已经这样子了，你可以想象冬天会是怎样的状况吗？

戈壁沙漠，你的魅力和威力，我们都感受到了。

野餐

在外行走，因为某些局限，我们的三餐有时必须草草了事。

早餐还好，几块饼干或面包便能在出发前简单搞定。

午餐嘛，我们有过几次蛮狼狈的经验。

有一次在一个小镇上，可能是周末的关系，我们兜了几圈都找不到一家开门营业的小吃店。当时正值中午时分，从一早就赶路的司机在饥肠辘辘的情况下，很出其不意地就停在小镇外一块空地上。

本以为他停车是想方便一下，但看到他拿出香烟一点时，我们知道，这里应该是我们午餐的野餐地点了。

不靠近任何地方，完全没有一丁点树荫，我们就这样在摄氏37度的烈日底下，被迫以最快的速度，煮一顿午餐出来。

最快能变成食物的，就只有从新加坡带过来的快熟面了。

水煮开后，不到5分钟，面熟了。

不到10分钟，我们吃饱并开始收拾起炊具。动作再慢一些，我们恐怕会被高温烤焦了。

这次经验后，我们学聪明了。之后的几天，我们都在早上将米饭煮熟，干脆连锅带饭就上路了。幸亏有如此准备，之后几天的车子不是太听话，常出问题。无论在哪里只要车子一停，我们不需花额外的时间，便可填饱肚子。

有一次，我们就在一条上山的半路上，被迫临时将车子靠边等车子的引擎冷却，我们就很快便将午餐搞定。

（等待车子的引擎冷却、更换爆了的轮胎，都是我们的野餐时间。不管是在上山的半路上，或是在狗不拉屎的地方）

另外一次，车子再次被迫在一个鸟不下蛋的地方停下。这次，我们连下车都有问题，因为外头的风沙太大了。没办法，我们被逼将大锅饭带进车内，四人就这样窝在车内解决午餐。可怜的司机，却得在滚滚风沙中与使性子的引擎搏斗。。。

这天的午餐是米饭，我们用了当地的包装调味，再下了当地的香肠。卖相不错，味道也有点类似黄姜饭。我们一人一匙，就直接从锅里勺来吃。

可惜，冷冷的饭，在这冷冷的天气，并不受到司机的青睐。他扒了两口，就放弃了，宁愿啃饼干充饥。

当然，有时也有真正野餐的感觉。譬如，在巍然的沙丘边；在如同置身欧洲的小树林旁：

有一次，我们路经一个牧民的蒙古包，只见一对牧民夫妇顶着艳阳，坐镇羊栏外。司机一下车就猛比手势，叫我们靠过去看，并拍照。

应该是在阉小羊吧，只见他们将小山羊的蛋蛋割下来丢进旁边的桶中。他们的动作熟练利落，但小山羊难免还是感觉疼痛，它们颤抖无助的哀号声，直叫到我们的心坎里去。

以为被逼拍照完毕便可走人，怎知司机却叫我们往牧民的蒙古包里坐。吃完新鲜出炉的乳酪和茶奶后，接下来上桌的，实在叫我们有点不知所措！竟然是刚才小山羊的，蛋蛋！

过门是客，为表示礼貌，我们四人都不好意思不动筷。一想到刚才一只只山羊被阉后一拐一拐走开的可怜模样，我们便尽量挑体积小的蛋蛋吃。我们的司机，则往最大的蛋蛋挑！看来，这是他到目前为止，最享受的一顿午餐！

虽然觉得残忍，而且内心经过许多挣扎，但老实说，这些蛋蛋味道还不错。

没有任何佐料，可能只下蒜头爆香，尝起来却没有任何羊臊味。

小山羊们，你们的牺牲，没有白费！

野人生活

自2003年的非洲之旅后，我再次踏上了一次野外之行。只不过，在旅途之前，我对即将展开的旅程形式，并没有太清楚的概念。

我没想到，每天的三餐都得自己准备。饼干、面包是主食，较丰盛的午、晚餐会有面条、粥、米饭，配上肉干、肉松、香肠等。偶尔到牧民家或小吃店时，才可品尝到蒙古的传统食物。

我没想到三餐完毕后，因为节约用水，所以只用少许的水略微将器皿清洗。至于我们，更是每天只有干洗的份，上路几天后才有机会痛快地沐浴。

我没想到每天都得自搭营帐，而营帐只有一个，却得挤进我们四个人。更没想到是，第一天睡营帐时，外头正下着细雨，温度竟然低达摄氏7度！

（同等大小的营帐，我在非洲时一人独享。这个营帐嘛，听说曾经挤过6个人！）

尽管如此，我却感谢有这个机会，让我与大自然更贴近。

我们常常在前不着村后不着店的地方，就这样肆无忌惮地扎起了营。只要有些许岩石或山丘作庇护，方便我们如厕、可阻挡一点风沙，哪里都可露宿。真的是哪里都可以，随我们司机的欢喜。



只要一扎起营，营帐的方圆几哩便是我们的地盘，营帐之内便是我们的避风港。尽管我们得象沙丁鱼般紧贴着彼此，毫无翻身的余地，但这也让我们格外地温暖，而外头凛冽的风更是找不到任何偷袭我们的空隙。

我忘不了那扎营的第一个夜晚。我们晚上不到9点钟便躲进了营帐，因为外头下着雨，也没有任何一丁点的照明。我们四人就这样静静地、贴身地排排躺着，在黑暗中聆听小雨拍打在帐篷上的声音。滴答、滴答、滴答。。。

此时，我们背贴着辽阔的大地，耳边只有温柔的小雨、和我们的呼吸声。

如果，营帐内只有两个人，那画面就更完美了。。。

天气好的时候，我们会在营帐外，欣赏大自然的美。

我们在路上行走有大约两个星期之久，有幸目睹了月亮的阴晴圆缺。因为贪婪满天星斗的夜空，我们更是冒着刺骨的寒风，也顾不得恼人的沙蚊在耳边纠缠不清，硬是在营帐外驻扎，久久不舍得睡去。当然，我们也绝对不会错过太阳在一望无际的平原上绚烂的落幕与登场。。。

在蒙古的夜晚，大地是床，夜空为被，细雨就是催眠曲，狂风则当交响乐。


（在这儿，我先是看着夕阳挟带着晚霞下山，而月亮早已在高处静静待命。
不久，大大小小的星星陆续出现，开始填满整片夜空。
几个小时后，初生的太阳如咸蛋般，从地平线上蹦出。）

如此精彩的画面，实在舍不得合上双眼。。。